DIY kosmetische Reparaturen

Renovieren – Das Konzept ist weitgehend an Bedingungen geknüpft, da die Komplexität und der Aufwand des auszuführenden Arbeitskomplexes von der Struktur des Gebäudes, der anfänglichen Qualität der Bau- und Fertigstellungsarbeiten sowie von der Zeit und den Betriebsbedingungen des Gebäudes im Allgemeinen und einem bestimmten Raum im Besonderen abhängen. Machen wir gleich einen Vorbehalt, dass die Ausrichtung von Wänden und Decken, um sie an die Anforderungen europäischer Normen anzupassen, weit über den Umfang kosmetischer Reparaturen hinausgeht und daher im vorgeschlagenen Artikel nicht berücksichtigt wird. Ebenso erfordern kosmetische Reparaturen in Küchen, Bädern, Toiletten usw. in der Regel die Einbeziehung qualifizierter Fachkräfte (Installateure, Elektriker, Fliesenleger) und die Verwendung spezieller Materialien (feuchtigkeitsbeständig, wasserdicht). Die meisten dieser Arbeiten können alleine ausgeführt werden, dies ist jedoch ein Thema für einen separaten Artikel..

Einfache kosmetische Reparaturen, die besprochen werden, können als Wiederherstellung des vorherigen Zustands von Wohn- und Büroräumen beschrieben werden, ohne dass Arbeiten durchgeführt werden müssen, um die Arten von Oberflächen zu ersetzen.
Dieser Werkkomplex umfasst das Nachkleben von Tapeten, das Neulackieren von Decken, das Streichen von Fenstern, Türen, Fußleisten und Platten sowie das Polieren und Lackieren von Parkettböden. Die Restaurierung von Parkett ist ein ziemlich komplizierter und zeitaufwändiger Prozess, der bestimmte Qualifikationen der ausübenden Künstler und die Verwendung spezieller Geräte erfordert. Aus diesem Grund ist es besser, die Parkettarbeiten einem Spezialisten anzuvertrauen – jede Initiative zum Sparen von Geld kann zu noch höheren Kosten führen. Gleichzeitig können alle anderen Operationen, die im Programm der einfachen kosmetischen Reparatur enthalten sind, bei Bedarf, Zeit und minimalen Fähigkeiten unabhängig voneinander durchgeführt werden. Da die besten Ergebnisse nur bei Verwendung bewährter Techniken und bewährter Materialien erzielt werden (leider nicht immer die billigsten), empfehlen wir, bei der Durchführung der Arbeiten die Empfehlungen der Mitarbeiter des Special Coatings Team (BSP) des ARA-Zentrums zu befolgen, die direkt am Schreiben dieses Artikels beteiligt waren..

Vorbereitung auf die Arbeit

Zunächst wird der Raum (wenn möglich) von Möbeln befreit. Die restlichen Möbelstücke sind in der Mitte des Raumes gruppiert und sorgfältig mit Folie bedeckt. In jedem Fall müssen Sie freien Zugang zu den Wänden rund um den gesamten Umfang und die Möglichkeit haben, Arbeiten über den gesamten Deckenbereich auszuführen.

Wenn der Bodenbelag nicht ausgetauscht werden soll, muss er vor Schmutz und möglichen mechanischen Beschädigungen geschützt werden. Parkett, Laminat oder Teppich müssen mit Hartfaserplatten oder Verpackungskarton (sauber und trocken) bedeckt sein, auf die eine dicke Plastikfolie gelegt wird (mit einer Überlappung benachbarter Platten von mindestens 10 cm). Um die Schutzeigenschaften zu verbessern, wird empfohlen, die Fugen der Folienplatten mit Klebeband (Klebeband) zu verkleben. Abdeckungen auf Basis von Polyvinylchlorid (PVC), oft fälschlicherweise als Linoleum bezeichnet, können leicht von den meisten Schmutzarten abgewaschen werden. Um sie zu schützen, reicht es aus, den Boden mit einer dicken Plastikfolie abzudecken. Während der Arbeit bildet sich die größte Menge Schmutz um den Raum herum. In diesem Zusammenhang ist es ratsam, die Schutzfolie mit Klebeband auf die Fußleisten zu kleben..
Sockelleisten werden nur zerlegt, wenn sie ausgetauscht, der Bodenbelag ausgetauscht oder das Parkett abgekratzt wird. Wenn die Fußleisten nicht neu lackiert werden müssen, sollten sie mit Klebeband geschützt werden. Klebeband ist ein spezielles Klebeband auf Papierbasis, das nach Abschluss der Arbeiten (im Gegensatz zu Klebeband) leicht von der geschützten Oberfläche entfernt werden kann.
Dekorative Rahmen aus Steckdosen und Schaltern werden entfernt und die „Füllung“ mit Klebeband versiegelt. Natürlich müssen alle Stromkreise zuvor stromlos sein..

Demontage alter Beschichtungen

Die Vorbereitung der Wände und Decken der Räumlichkeiten beginnt mit dem Abbau (Entfernen) der vorhandenen Beschichtungen. Derzeit ist die häufigste Art der Deckenbeschichtung Farbe auf Wasserbasis. In den Häusern des alten Gebäudes wurden die Decken mit Kalk getüncht. Mit Öl- oder Alkydlacken gestrichene Decken sind weitaus seltener..
Farben und Emails auf Wasserbasis lösen sich nicht mit Wasser auf, so dass es fast unmöglich ist, sie von der Deckenoberfläche abzuwaschen. Es reicht aus, die Schälbereiche der Beschichtung mit einer Stahlkelle zu entfernen und die Risse mit der Ecke derselben Kelle zu öffnen. Es ist ratsam, die Emaille mit Sandpapier zu behandeln, um die Rauheit zu erhöhen und die Haftung auf neu aufgetragenen Schichten zu verbessern..
Kalk-Tünche muss bis zur darunter liegenden Kittschicht abgewaschen werden. Dies ist ein einfacher, aber ziemlich mühsamer Vorgang, dessen Gründlichkeit von der Qualität der Haftung der neuen Beschichtung auf der Basis abhängt (die Rückstände der Tünche sind eine Trennschicht, die die Haftung neu aufgetragener Beschichtungen erheblich verringert, was zur Bildung von Blasen führt). Eine Tünche, deren Dicke mehrere Millimeter erreichen kann, wird mit einem Farbroller mit Wasser getränkt und mit einem Stahlspatel entfernt. Manchmal ist es nicht möglich, die Tünche in einem Durchgang vollständig zu entfernen. In diesem Fall wird der Vorgang viele Male wiederholt. Tünchereste werden mit einem feuchten Schwamm von der Deckenoberfläche abgewaschen.

Die Technologie zum Zerlegen alter Tapeten unterscheidet sich nicht grundlegend von der Technologie zum Entfernen von Kalk-Tünche: Abblätternde Tapetenfragmente werden „trocken“ abgezogen, fest an die Wand geklebte Bereiche mit Wasser getränkt und mit einem Spatel entfernt. In alten Häusern wird Tapete oft in mehreren Schichten geklebt, und es war üblich, mit Zeitungen über die Wand selbst zu kleben (um die Oberfläche zu glätten) (während der Renovierung seiner Wohnung las der Autor vor einem halben Jahrhundert Artikel mit großem Interesse). In solchen Fällen bleibt es nur geduldig, die Tapete weiterhin Schicht für Schicht zu tränken und zu entfernen..
Einige Arten moderner Tapeten (wie „Triplex“) können leicht von der Oberfläche der Wand entfernt werden, wobei eine Schicht dünnen Purl-Papiers auf der Oberfläche verbleibt. Wenn die Wand flach genug ist und nicht repariert werden muss, sollte diese Schicht nicht entfernt werden, da die neue Tapete perfekt daran haftet..

Alte Lackierungen an Türen, Platten und Fensterrahmen können nur entfernt werden, wenn sie Risse aufweisen und abgezogen werden. Fensterrahmen sind am anfälligsten für diese „Krankheit“, deren Wiederherstellung zweifellos zur Kategorie der arbeitsintensivsten Operationen gehört. Dennoch sollte in diesem Fall das vollständige Entfernen der Peeling-Beschichtung als obligatorisch angesehen werden, da die lokale Beseitigung von Schäden durch Kitt und anschließende Neulackierung höchstwahrscheinlich keine positiven Ergebnisse liefert: Nach einigen Monaten werden die Rahmen wieder unbrauchbar..
Es gibt zwei Methoden zum Entfernen von Ölemail (Alkyd): chemisch und thermisch. Im ersten Fall wird die Farb- und Lackschicht mit Hilfe spezieller chemischer Verbindungen, die als „Entferner“ bekannt sind, erweicht und mit einem Spatel oder Schabern verschiedener Formen entfernt, die aus Schrott hergestellt oder in einem Bauwerkzeuggeschäft gekauft werden können. Spülen ist eine speziell ausgewählte Mischung aus Lösungsmitteln und (oder) Alkalien mit einem Verdickungsmittel, die verhindert, dass die Zusammensetzung schnell austrocknet und sich auf vertikalen Oberflächen Flecken bilden. Das Waschen ist teuer und zeitaufwändig. Produktiver ist das thermische Verfahren, bei dem die Farbe unter dem Einfluss hoher Temperaturen erweicht wird, die durch einen Heißluftstrahl erzeugt werden, der von einem speziellen Haartrockner erzeugt wird. Die Farbe wird in kleinen Bereichen weich und mit einem Schaber entfernt. Leider ist ein solcher Haartrockner ziemlich teuer, da er zur Kategorie eines professionellen Bauwerkzeugs gehört (ein Haartrockner ist absolut nicht zum Stylen von Haaren geeignet, obwohl er sich in seinem Funktionsprinzip nicht unterscheidet)..
Beachten Sie, dass die Restaurierung von Sockelleisten mit vollständiger Entfernung des alten Lackes und anschließender Beseitigung von Defekten mit Kitt wirtschaftlich unrentabel ist..

Vorbereitung der Oberflächen für die Endbearbeitung

Nach Abschluss der Demontage alter Beschichtungen müssen Mängel an Wänden und Decke beseitigt werden. Um das Eindringen des Reparaturmaterials (Kitt) in die Risse zu erleichtern, müssen diese expandiert (expandiert), die beschädigten Bereiche von schwach anhaftenden Fragmenten gereinigt und die exfolierten („sprudelnden“) Bereiche der Putzschicht vollständig entfernt werden. Auf diese Weise hergestellte Oberflächen müssen mit einem Primer für hygroskopische (feuchtigkeitsabsorbierende) Substrate behandelt werden.

Primer sind wässrige Lösungen von Polymeren mit langen Polymerketten, die tief in die poröse Struktur von Beton oder Gips eindringen und sich darin fixieren können, die Oberflächenschicht der Basis erheblich stärken und die Staubbildung beseitigen, was wiederum die maximale Haftung der Reparaturverbindungen am Basismaterial gewährleistet.

Nach dem Trocknen der Grundierung werden tiefe Schlaglöcher und Stellen, an denen die Putzschicht abgefallen ist, mit Zement-Kalk-Putz versiegelt. In extremen Fällen (um den Prozess zu beschleunigen) können Sie Gipsmörtel auf Alabaster- oder Gipsbasis wie „Rotband“ (TIGI Knauf) verwenden. Dieser Vorgang wird in der Regel mit einem rechteckigen Edelstahlschwimmer durchgeführt, einem äußerst praktischen und vielseitigen Werkzeug. Zum Füllen tiefer Risse in Beton- und Ziegelkonstruktionen kann ein schnell aushärtender Reparaturkitt auf Zementbasis empfohlen werden..

Die reparierten Bereiche werden grundiert und die Oberflächen schließlich mit einem Kitt, beispielsweise „Vetonit KR“ oder „Vetonit LR“ (Optirok), geebnet. Bei diesem Vorgang werden kleinere Unregelmäßigkeiten in der Basis beseitigt und kleine Risse gefüllt. Es ist zu beachten, dass die Dicke der Kittschicht 2 mm nicht überschreiten sollte; Eine größere Dicke wird durch Aufbringen mehrerer Schichten bereitgestellt, und jede nachfolgende Schicht wird aufgebracht, nachdem die vorherige Schicht vollständig getrocknet ist. Es wird empfohlen, zusätzlich ernsthafte Risse an der Decke mit Streifen aus Gipsfasernetz mit einer Zellgröße von 2×2 mm zu kleben. Die Verwendung eines „Serpyanka“ -Bandes aus Vlies zu diesem Zweck schließt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens des Risses auf der Deckenoberfläche nicht aus. Die Technologie zum Kleben des Klebebands ist wie folgt: Eine Schicht Kitt wird auf die Deckenoberfläche aufgetragen, das Glasfasernetz wird in den Kitt gedrückt und mit einem Spatel eingerieben. Überschüssiger Kitt, der durch die Netzzellen herausgedrückt wird, wird mit einem Spatel entfernt und zur Wiederverwendung in den Behälter zurückgeführt.
Ist es notwendig, Wände und Decke vollständig zu spachteln, oder können Sie sich darauf beschränken, einzelne Abschnitte zu nivellieren? Wenn Sie die Wände mit dichten Tapeten in dunklen Farben, dicken geprägten Tapeten oder Tapeten zum Malen dekorieren möchten, müssen Sie nicht die gesamte Oberfläche kittieren. Durch dünne helle Tapeten scheinen ausgepackte Bereiche mit dunklen Flecken durch: In diesem Fall sind die Wände vollständig kittig.
Es ist nicht erforderlich, die mit Wasseremulsionsfarbe bedeckte Decke vollständig zu spachteln (es reicht aus, sich auf das Kitt auf den beschädigten Bereichen zu beschränken), es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass die Textur der Endlackschicht auf den Kitt- und Nichtkittbereichen stark variieren kann, was insbesondere bei gleitender Beleuchtung auffällt. Beim Lackieren von emaillierten Oberflächen treten häufig Materialverträglichkeitsprobleme auf: Einige Farben auf Wasserbasis haften nicht gut auf Emaille. Auf dieser Grundlage kann in jedem Fall empfohlen werden, die Oberfläche der Decke vollständig mit einer dünnen („verschrotteten“) Kittschicht zu bedecken. Der getrocknete Kitt wird sorgfältig mit feinkörnigem Schmirgelpapier oder Schleifgewebe verarbeitet. Die Verwendung eines Schleifnetzes liefert das beste Ergebnis.

Methoden zur Verhinderung von erneuten Rissen

Die Wahrscheinlichkeit von Rissen hängt hauptsächlich von der Gestaltung der Decke ab. Decken aus einteiligen Stahlbetonplatten sind in der Regel nicht rissig. Wenn sich an der Decke eine Fuge aus Betonplatten befindet, ist ein Riss an dieser Stelle sehr wahrscheinlich. Die schwierigste Situation ist in alten Häusern mit Holzböden (oft mit unzureichender Steifigkeit), deren Decken mit einer Putzschicht bedeckt sind. Gipskartondecken sind auch anfällig für Risse, die früher oder später an den Fugen der Platten reißen, unabhängig davon, wie gut diese Fugen abgedichtet sind.
Wie die Praxis zeigt, ist die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens selbst sorgfältig reparierter Deckenrisse sehr hoch. Um diesem unangenehmen Phänomen entgegenzuwirken, kann die Verwendung von Glasfaser-Deckentapeten empfohlen werden, die als „Spinnennetz“ bekannt sind. Ein Spinnennetz ist ein gerolltes Glasfasergewebe mit einer Dicke von 1,5 bis 2,0 mm und einer relativ lockeren Struktur. Die beträchtliche Dicke und die lockere Struktur des Spinnennetzes lassen keine entstehenden Risse auf der Deckenoberfläche entstehen.

Einzelne Spinnennetzstücke werden durchgehend mit Tapetenkleber verklebt. Die Oberfläche der Decke, die wie oben beschrieben vorbereitet wurde (Defekte werden repariert, Risse werden mit Glasfaser versiegelt, kittiert und mit Sandpapier behandelt), wird mit Klebstoff grundiert, der mit sauberem Wasser um 20 bis 30% verdünnt ist. Nach dem Trocknen der Grundierung wird mit einer Rolle eine Schicht Klebstoff normaler Konzentration auf die Decke aufgetragen, die Spinnweben werden durchgehend geklebt und mit einer steifen Bürste eingerieben.
Bei der Arbeit mit Spinnennetzen sollten Gummihandschuhe verwendet werden, wie bei allen Materialien, die Glasfaser enthalten. Beachten Sie, dass die Endfärbung des Spinnennetzes die Emission von Glasstaub vollständig ausschließt und die Verwendung von Glasfasertapeten absolut gesundheitsschädlich macht.
Die Wahl des richtigen Klebstoffs ist wichtig. Es gibt Fälle, in denen der mit dem Spinnennetz verkaufte Klebstoff der Fuge keine ausreichende Wasserbeständigkeit verlieh, was zur Bildung von Blasen, Falten und gelben Flecken während des Aufbringens der letzten Farbschicht führte. Die praktische Erfahrung mit Spinnweben ermöglicht es uns, QUELYD „Special Vinyl“ -Kleber zum Kleben zu empfehlen, der sich durch hohe und vor allem stabile Qualität auszeichnet..

Es ist fast unmöglich, perfekte Verbindungen der Spinnwebplatten zu erhalten, daher müssen sie kittig sein. Dieser Vorgang wird durchgeführt, nachdem die gesamte Oberfläche der Decke mit Wasserdispersionsfarbe grundiert wurde, die mit reinem Wasser um 10 bis 30% verdünnt ist. Das genaue Verhältnis von Farbe zu Wasser kann nicht angegeben werden, da sich die Dichte von Farben verschiedener Marken stark unterscheidet. Nach dem Trocknen der Grundierung werden die Fugen und kleinere Oberflächenfehler mit „Vetonit KR“ oder „Vetonit LR“ kittiert, die Kittflächen mit feinkörnigem Schmirgelpapier geschliffen und die Decke schließlich mit Wasseremulsionsfarbe gestrichen.
In älteren Häusern mit Holzböden reicht es möglicherweise nicht aus, nur ein Spinnennetz zu verwenden. In diesen Fällen wird empfohlen, die Deckenoberfläche vollständig mit einem Gipsfasernetz mit einer Zelle von 2 x 2 mm abzudecken. Das Netz ist kittig, geschliffen, mit verdünntem Tapetenkleber grundiert und wie oben beschrieben mit einem Spinnennetz überklebt. Dieser „Schichtkuchen“ bietet ein Höchstmaß an Schutz gegen Risse an der Deckenoberfläche. Weitere Details zur Verwendung von Glasgewebe-Gipsgewebe finden Sie in „TC“ 1/2001.

Deckenmalerei

Die Fertigstellung der Decke erfolgt mit einem Farbroller (vorzugsweise neu) mit mittlerem Flor. Schaumstoffrollen sowie Walzen zum Auftragen der Grundierung werden nicht empfohlen. Eine spezielle Kunststoffschale für Farbe beschleunigt und erleichtert die Arbeit erheblich, sodass Sie überschüssige Farbe herausdrücken und gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche der Walze verteilen können. Um den Reinigungsprozess zu erleichtern, kann das Bad mit einem Stück Plastikfolie ausgekleidet werden, dessen Kanten mit Klebeband (Klebeband) um den Außenumfang des Bades befestigt sind. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Film entfernt und zusammen mit der verbleibenden Farbe verworfen, und das Bad bleibt sauber.
Derzeit wird auf dem Baumarkt eine Vielzahl von Marken von Wasserdispersionsfarben vorgestellt. Objektiv kann die Qualität der Farbe nur durch Probelackierung beurteilt werden. Die relativ preiswerte, aber hochwertige wasserdisperse Acrylfarbe „VDA-V“ (Moskauer Werk SKIM) hat sich sehr gut bewährt..
Die vorbereitete Decke wird mit verdünnter Wasserdispersionsfarbe grundiert. Mit diesem Vorgang können Sie kleinere Mängel aufdecken, die auf der kittigen, aber unbemalten Oberfläche fast unsichtbar sind. Nach dem Füllen und Schleifen der defekten Stellen wird die Decke mit unverdünnter Farbe gestrichen. Der Farbverbrauch wird durch seine Eigenschaften und vor allem durch die Deckkraft bestimmt (umfassende Informationen zu den Eigenschaften von Farben und Lacken in „TS“ 1/2001). Es ist zu beachten, dass auf Oberflächen, die mit einem Spinnennetz bedeckt sind, der Farbverbrauch um 20 bis 30% steigt, was auf die Lockerheit dieses Materials zurückzuführen ist.

Tapezieren

Nachdem Sie die Decke gestrichen haben, können Sie mit dem Kleben der Tapete beginnen.
Zum Verkleben von Tapeten werden Spezialklebstoffe verwendet. Tapetenkleber muss zusammen mit hohen Klebeeigenschaften eine gewisse Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen, der Entwicklung von Pilzen und Schimmelpilzen (fungiziden Eigenschaften) wirksam widerstehen, keine Flecken auf der Tapete hinterlassen und schließlich leicht zu rühren sein und keine Klumpen bilden. Leider liefern nicht alle Klebstoffmarken die gleichen guten Ergebnisse. Professionelle Veredler empfehlen QUELYD „Express“ -Kleber (weiß-grüne Verpackung) für alle Arten von Papiertapeten und das bereits erwähnte QUELYD „Special Vinyl“ (weiß-lila Verpackung) für Vinyl-, Textil- und lackierbare Tapeten.

Die Leimvorbereitung (gemäß den Anweisungen) ist normalerweise unkompliziert. Um die Bildung von Klumpen auszuschließen, muss das Wasser im Behälter (Eimer) mit einem Stab „aufgedreht“ werden, bis sich ein stabiler Trichter bildet, in den der Inhalt der Verpackung in einem dünnen Strom gegossen wird. Die Flüssigkeit im Eimer muss kontinuierlich gerührt werden, bis sich der Kleber vollständig aufgelöst hat.
Vor dem Verkleben der Tapete wird die gesamte Oberfläche der Wände mit einem mit sauberem Wasser um 20-30% verdünnten Kleber grundiert.
In den allermeisten Fällen wird Klebstoff auf die Rückseite der Tapete aufgetragen. Bei einigen Tapetentypen (z. B. nicht gewebte Tapeten) kann jedoch Klebstoff direkt auf die Wand aufgetragen werden, was in der Gebrauchsanweisung angegeben werden muss.

Vor Arbeitsbeginn wird eine vertikale Linie (mit einem Lot) an die Wand geschlagen, die beim Kleben der ersten Platte als Orientierungshilfe dient. Moderne Tapeten werden nur durchgehend geklebt, sodass die Reihenfolge der Installation der Leinwände (von Fenster zu Tür oder von Tür zu Fenster) keine Rolle spielt.
Die Tapete wird mit einer bestimmten Toleranz (50-70 mm) entlang der Länge in Stücke geschnitten. Bei der Durchführung dieser Operation muss das Verhältnis (die Häufigkeit der Wiederholung) des Musters berücksichtigt werden, dessen Vorhandensein eine sorgfältige Auswahl benachbarter Felder in der Höhe erfordert, um dem Muster zu entsprechen. Einige Arten von Tapeten (einfache, überstreichbare Tapeten ohne geordnete Textur usw.) weisen keine Musterwiederholung auf, wodurch die Abfallerzeugung fast vollständig vermieden und die Arbeit mit ihnen erheblich beschleunigt wird.

Die Rückseite der Tapete ist mit Klebstoff bedeckt (mit einem Farbroller), die Teile werden in zwei Hälften gefaltet (mit Klebstoff im Inneren) und für die auf der Verpackung angegebene Zeit (normalerweise 3-7 Minuten) in diesem Zustand gehalten. Es ist nicht notwendig, diese Zeit mit einer Genauigkeit von einer Sekunde einzuhalten, aber es ist auch nicht wünschenswert, zu viel „überbelichten“. Dies betrifft vor allem billige Papiertapeten, die so stark anschwellen können, dass sie in den Händen zu kriechen beginnen..
Mit Klebstoff getränkte Tapeten werden auf die Wand aufgetragen, Falten und Blasen werden mit einem steifen Pinsel geglättet. Es wird nicht empfohlen, zu diesem Zweck einen Lappen zu verwenden, da Auf einigen Tapetentypen – meistens auf Papier – kann Farbe verschmieren. Beim Kleben von Papiertapeten müssen Sie darauf achten, dass der Kleber nicht aus den Fugen herausgedrückt wird. Von der Oberfläche der Vinyltapete kann der Kleber leicht mit einem feuchten Tuch entfernt werden, sie malen praktisch nicht, so dass es bequemer ist, mit ihnen zu arbeiten.
Wenn die Teile abgelängt werden, bildet sich nach dem Aufkleben an die Decke und die Fußleisten überschüssiges Material. Dieser Überschuss wird mit einem scharfen Messer entlang eines Metalllineals geschnitten. Ein stumpfes Messer zerquetscht und zerreißt das Papier, daher sollten Sie die Klinge oft genug wechseln.

Die Unterkante der geklebten Platte ist so geschnitten, dass sie sich leicht (4-6 mm) auf die horizontale Ablage des Sockels faltet.
Sehr oft gibt es Probleme beim Aufkleben eines Randes auf die Oberfläche von Vinyltapeten. Selbst die Verwendung von speziellen Randklebstoffen liefert kein akzeptables Ergebnis: Nach kurzer Zeit beginnt sich der Rand abzuziehen und fällt manchmal einfach ab. Nur das Aufkleben des Randbandes direkt auf die Wandfläche garantiert eine langfristige Tapete mit diesem dekorativen Element..

Die Technologie zum Kleben der Grenze ist wie folgt. Eine horizontale Linie wird in der gewünschten Höhe um den gesamten Umfang des Raums gezogen. Danach wird der obere Teil (über dem Rand) der Tapete geklebt, dessen untere Kante entlang der mit einem scharfen Messer und einem Metalllineal gezeichneten Linie geschnitten wird. Der zuvor mit Klebstoff imprägnierte Rand wird durchgehend an den Rand der Tapete geklebt, und seine Unterkante (15-20 mm) wird nicht gegen die Wand gedrückt. Die Tapete der unteren Reihe rollt unter dem Rand und wird entlang der Unterkante zugeschnitten. Der geschnittene Streifen wird entfernt, wonach der Rand schließlich an die Wand geklebt wird. Diese Arbeit erfordert viel Aufmerksamkeit und Genauigkeit, gewährleistet jedoch eine perfekte (und dauerhafte) Verbindung des Randbands mit der Tapete..
Das Aufkleben eines Papierrandes auf Papiertapeten verursacht in der Regel keine Schwierigkeiten, das Ergebnis ist jedoch schlechter. In diesem Fall wird auch empfohlen, die oben angegebene Technologie einzuhalten.

Der letzte Tipp: Beim Verkleben der Tapete und bevor sie vollständig getrocknet ist, muss jede Möglichkeit von Zugluft ausgeschlossen werden. Zugluft führt zu einer ungleichmäßigen Trocknung der Tapete und damit zu einer ungleichmäßigen Schrumpfung, die zur Ausbreitung von Fugen, zu einer minderwertigen Haftung der Paneele und in schweren Fällen zu einer Verletzung der Unversehrtheit der Tapete führen kann.