In diesem Artikel setzen wir unsere Meisterklasse zur Eigenproduktion von Massivholz-Küchenmöbeln mit detaillierten Fotos fort. Sie können getäfelte Türen für den Schrank herstellen und die Montage abschließen.
Im vorherigen Artikel haben wir eine Möbelplatte hergestellt und daraus einen Schrankrahmen zusammengesetzt. Jetzt werden wir getäfelte Türen aus Massivholz herstellen und schließlich den Schrank für die Fertigstellung der Lackierung zusammenbauen.
Herstellung von getäfelten Fassaden
Wir beginnen die Fassaden mit den vertikalen Umreifungselementen auszuführen. Wir schneiden sie gemäß der Zeichnung zu.
Für die Platte kleben wir den Schild von einem Stück Brett ohne Knoten. In unserem Fall haben wir ein 50 mm dickes Stück gut getrocknetes Brett verwendet. Wir laufen durch ein Dickenmessgerät.
Auf dem Verbinder ist eine Längskante senkrecht ausgeführt.
Wir schneiden Lamellen (Plots) zum Kleben des Schildes. Schnittbreite 20 mm.
Die Bleistiftmarkierung hilft in Zukunft, die Diagramme paarweise so auszurichten, dass die Fasern im Querschnitt in entgegengesetzte Richtungen verlaufen – ein solcher Schild ist bei Änderungen der Luftfeuchtigkeit stabiler.
Vor dem Verkleben der Lamellen mit einer Hobeldicke von nicht mehr als 0,1-0,2 mm fest aneinander sitzen.
Entfernen Sie überschüssigen Kleber mit einem feuchten Tuch und richten Sie den Schutz auf beiden Seiten mit einem Dickenmessgerät aus. Wir bringen die Enddicke auf 15-16 mm.
Für die Montage der Fassade verwenden wir die Fräser „Frame Strapping“ und „Figural“ (getäfelt)..
Wir legen den Schwerpunkt auf das Lager.
Wir fräsen die inneren Längskanten zukünftiger Türen.
Wir setzen sie auf den Schrank und sorgen für einen zukünftigen Abstand zwischen den Türen von 3-4 mm. Wir messen die Länge der Umreifungsstangen entlang der Innenkanten der Rillen.
Schneiden Sie die Querstangen zu.
Ohne die Position des Fräsers und des Lineals zu ändern, fräsen wir.
Wir zerlegen den Cutter.
Wir montieren in der Reihenfolge des Gegenprofils – den flachen Teil des Fräsers, das Lager, die Distanzscheibe, den abgebildeten Teil, die Mutter.
Wieder legen wir den Schwerpunkt auf das Lager.
Wir fräsen die Enden der Umreifungsstangen. Wir dienen durch Holzschneiden.
Wir reinigen die Rohlinge mit einem scharfen Messer.
Wir montieren Fassaden ohne Kleber für die Montage.
Das Vorhandensein von Undichtigkeiten in den Fugen weist auf eine unzureichende Feinabstimmung des Fräsers hin. Um dies zu vermeiden, muss die Dicke der Distanzscheibe für jede Kopie des Fräsers genauer ausgewählt werden.
Wir messen die Größe des zukünftigen Paneels entlang der Innenkanten der Umreifungsnuten.
Von jeder Seite 2 mm abziehen. Wir schneiden die Paneele der Paneele auf die resultierende Größe.
Einbau des Figurenschneiders.
Wir entfernen das Material schrittweise in 6-8 Durchgängen.
Gebogene Bereiche lassen sich vor dem Zusammenbau leichter schleifen.
Ein Spalt von 2 mm um den Umfang des Paneels ist erforderlich, um Änderungen seiner Abmessungen durch Änderungen der Feuchtigkeit auszugleichen Um zu verhindern, dass die Platte baumelt, setzen wir geschäumte Polyethylenstücke in die Rillen ein.
Wir führen die Montage der Fassaden mit Klebstoff durch und beschichten sowohl den Dorn als auch die Nut.
Wir tragen keinen Kleber auf die Platte auf.
Wir ziehen die Fassade mit Klammern fest und kontrollieren die Ecken mit einem Quadrat.
Nachdem der Kleber getrocknet ist, schleifen wir die Enden.
Mit einem mittelgroßen Fräser fasen wir von der Vorderseite der Fassade ab. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit des Routers, um Brandflecken zu vermeiden.
Stifte herstellen
Zeichnen Sie einen Stift zufällig auf dickes Papier. Schneiden Sie die Schablone aus und tragen Sie sie auf die Hartholzplatte auf. Umriss mit einem Bleistift.
Verwenden Sie eine Stichsäge oder eine Bandsäge, um den Griff auszuschneiden. Wir markieren die Mitte auf einer Seite jedes Griffs und bohren mit einem 3-mm-Bohrer ein Loch. Wir reinigen mit P80 Sandpapier.
Wir fräsen mit einem kleinen Fräser um den Umfang (mit Ausnahme der Stützabsätze).
Mit P120 Schleifpapier und dann mit P180 schleifen.
Installation von Fassaden und Griffen
Wir bringen die Fassaden einzeln auf den Körper auf. Wir markieren die Achsen der Schleifen.
Wir markieren an den Fassaden die Scharniermitten in einem Abstand von 22 mm vom Rand.
Am Körper – 37 mm.
Wählen Sie mit einem Forstner-Bohrer die Aussparung für die Schleife aus.
Wir markieren mit einer Ahle die Mitten der Löcher in den Scharnieren.
Wir führen das Endschleifen mit Schleifpapier der Körnung P180 durch.
Auf gleicher Höhe in der Mitte der Vertikalen der Fassaden bohren wir mit einem 3-mm-Bohrer Löcher.
Wir befestigen die Griffe im Bereich ihrer oberen Stützabsätze mit selbstschneidenden Schrauben mit einer 4,2×50 mm Pressscheibe. Durch Drehen der Griffe setzen wir sie parallel zueinander. Wir bohren im Bereich der unteren Fersen vor und ziehen das zweite Paar selbstschneidender Schrauben fest.
Fertigstellung
Wir entfernen die Fassade aus den Scharnieren. Entfernen Sie die Scharniere aus dem Gehäuse.
Die einfachste und kostengünstigste Veredelungsoption ist die Imprägnierung mit natürlichem Leinöl. Wir tragen es mit einem Pinsel auf. Wischen Sie den Überschuss nach 15 bis 20 Minuten mit einem Tuch ab. Tragen Sie nach einem Tag die nächste Schicht auf. Alles was Sie brauchen ist 3-4 Schichten.
Nach dem vollständigen Trocknen führen wir die Endmontage durch.
Kannst du bitte im Teil 2 des Artikels über DIY-Möbel erklären, wie man einen Küchenschrank baut? Welche Materialien und Werkzeuge werden benötigt? Gibt es besondere Schritte oder Techniken, die beachtet werden müssen? Ich wäre sehr dankbar für detaillierte Anleitungen, da ich gerne selbst einen Küchenschrank herstellen möchte. Vielen Dank im Voraus!