Es ist schwer zu überschätzen, wie wichtig die korrekte Abdichtung der Fugen zwischen den Gipskartonplatten ist. Heute werden wir herausfinden, welche Empfehlungen von führenden Herstellern von Trockenbau gegeben werden, und die Details der Selbstversiegelung, des Schutzes und des Kitts von Fugen vor Rissen beschreiben.
Strukturverhalten der Gipskartonplatte
Trockenbau ähnelt nach dem Wirkprinzip Stahlbeton. Der Gipsfüller ist fest, hat eine hohe Festigkeit, Tragfähigkeit und Befestigungskapazität. Das Papiergehäuse wirkt als Verstärkung und verhindert, dass die Masse bei linearen Verformungen bricht und zerbröckelt. All dies macht Trockenbau zu einem vielseitigen und widerstandsfähigen Material gegen mechanische Beanspruchung..
Die Struktur der Wandverkleidung ist jedoch nicht einheitlich, obwohl letztere zu 99% aus Gips besteht. An den Fugen zwischen den Blechen hat die Einbettung keine verstärkende Verstärkung, weshalb Verformungen in diesem Bereich völlig anders wahrgenommen werden als in der Gipskartonplatte. Dies führt zum Auftreten von Rissen in den Nähten und zum allmählichen Zerbröckeln ihres Füllstoffs..
Die Hauptaufgabe beim Abdichten von Fugen besteht darin, ihnen die gleichen Eigenschaften zu verleihen, die ein Trockenbauplatten aufweist. Mit anderen Worten, ein perfekter Abschluss bewirkt, dass die gesamte Ummantelung eine lineare Ausdehnung erfährt, als wäre es ein einzelnes Blatt. Um der Fuge die Eigenschaften einer Platte zu verleihen, muss sie eine Plattenstruktur aufweisen, damit die Kittschicht mit Papier verstärkt wird.
Reinigung und Vorbereitung der Nähte
Das Blatt hat zwei Arten von Enden. Die mit Papier bedeckten Fabrikenden haben unterschiedliche Verpackungsformen. Sie brauchen keine Verarbeitung, weil sie selbst sehr stark sind und eine gute Haftung haben..
Auf der anderen Seite können zugeschnittene Enden eine lose Struktur oder Späne aufweisen und erfordern eine spezielle Überarbeitung – Trimmen des Endes in einem Winkel von 45 ° oder 75 °. Das Zuschneiden kann sowohl während des Schneidens des Blechs als auch nach dessen Installation auf dem Rahmen durchgeführt werden. Verwenden Sie im letzteren Fall ein spezielles Verbindungsmesser. Eine solche Rille dient zur leichteren Imprägnierung des Füllstoffs mit einer Grundierung und Gipsmilch. Es ist sehr wichtig, dass beim Ummanteln zwischen den Blechen ein Einzug von 1,5 bis 2 mm eingehalten wird.
Dies ist nur ein allgemeiner Ansatz, der vom Hersteller empfohlen wird. Als nächstes bieten wir eine Methode an, die Sie anwenden können, wenn Sie Arbeiten mit hohem Verantwortungsbewusstsein und ausgeprägten ästhetischen Ansprüchen ausführen..
Spezielle Endbehandlung
Der Vorteil des werksseitigen Einfügens des Endes ist das Vorhandensein einer kleinen Kante, wodurch die Dicke der beim Versiegeln der Naht aufgebrachten Zusammensetzung ausgeglichen wird. Dies vereinfacht die nachfolgende Ausrichtungsarbeit, insbesondere in den inneren Ecken, erheblich. Gleichzeitig kann die Naht mit Klebeband in voller Dicke verstärkt werden, um ein korrektes Abrichten der Putz- und Papierschichten zu gewährleisten.
In Anbetracht des Vorstehenden ist das Verfahren zur Verarbeitung der Enden zum Zustand der Fabrik, das für Arbeiten „vor Ort“ anwendbar ist, von besonderem Interesse. Und es gibt eine solche Methode: Am Ende des Blechs wird ein Längsschnitt mit einer Dicke von 2 mm und einer Tiefe von 20 mm ausgeführt. Wird für diesen Winkelschleifer mit einer Diamantscheibe verwendet, an der anstelle eines Griffs ein doppelseitiger Parallelanschlag mit einer konstanten Einstellung der Schnitthöhe und -tiefe befestigt ist.
Nach der Herstellung wird der Schnitt einmal mit einem Pinsel herausgefegt, aber reichlich mit einer Universalgrundierung imprägniert. Danach wird der Schlitz mit Busylat geschmiert und zusammengeklebt, wodurch sich am Rand der Folie eine Ausdünnung bildet. Für diese Zwecke kann ein Rollenwagen angepasst werden, der aus mehreren Reihen herkömmlicher Lager oder einer Art Hebelpresse besteht.
Materialien zur Verstärkung der Naht
Wenn Sie mit richtig vorbereiteten Nähten arbeiten, müssen Sie nur noch die richtigen Materialien auswählen und die Arbeiten genau nach der Technologie ausführen. Wir haben die Lösung für das erste Problem in Betracht gezogen – die Naht wird mit Papierband verstärkt. Aber warum gibt es dann eine ganze Reihe ähnlicher Materialien, und welche davon verdienen Aufmerksamkeit??
Zuallererst über Glasfasernetz: Die Verwendung zur Verstärkung von Nähten ist aus keiner Sicht gerechtfertigt. Das Hauptproblem der Maskierungsnetze ist das Fehlen einer normalen Haftung an der Gipsmasse und nur zwei Verstärkungsebenen, die der Richtung der Fäden entsprechen. Nachdem sich die Versiegelung verfestigt hat, löst sich das Netz in der Naht von der Masse und rutscht in den Kitt, ohne in irgendeiner Weise mit ihm zu interagieren.
Vliesstoffe verhalten sich viel besser. Sie erben die physikalische Struktur von Cellulose besser und die unterschiedliche Richtung der Fasern ermöglicht es, die Einbettung unabhängig vom angelegten Lastvektor strukturell zu verstärken. Glas- und Kohlefaserbahnen und -bänder unterscheiden sich im Vergleich zu Papier nur in einer viel größeren Festigkeit, weshalb ihre Verwendung beispielsweise bei der Verarbeitung von Nähten aus einschichtiger Ummantelung mit hoher seismischer Aktivität oder aktiven Betriebslasten gerechtfertigt ist.
Wie Sie sich erinnern, sieht das Papier wie eine optimale Verstärkung aus, da es der Einbettung eine Struktur verleiht, die der Struktur des Blattes so nahe wie möglich kommt. Markenbänder unterscheiden sich jedoch von normalem Papier dadurch, dass sie längere Fasern und eine höhere Durchlässigkeit aufweisen. Das Vorhandensein von Perforationen oder metallisierten Einsätzen ist ebenfalls möglich – der letztere Typ wird beim Abdichten von inneren Kehlnähten verwendet.
Es ist zu beachten, dass bei Verwendung einer strukturellen Verstärkung der gesamten Oberfläche, beispielsweise mit Glasfaser, das Material zur Verstärkung der Abdichtung der Fugen das gleiche sein sollte, um die Heterogenität der Nivellierschicht zu beseitigen.
DIY Naht
Stellen Sie vor dem Versiegeln der Verbindung sicher, dass sie staubfrei ist und dass die Schnittkanten keine abgebrochenen Bruchstücke aufweisen. Um die Haftung zu verbessern, wird die Naht mit einer Grundierung für tiefes Eindringen angefeuchtet, und die mit Papier überklebten Fasen müssen stärker verarbeitet werden.
Es wird empfohlen, Starterverbindungen zum Abdichten von Fugen zu verwenden. Aufgrund ihrer höheren Porosität sind sie beim Aushärten duktiler. Der Endkitt ist dichter und härter als der Spachtel. Die Konsistenz der Mischung ist die gleiche wie beim Nivellieren..
Im Allgemeinen erfolgt die Kündigung wie folgt:
- Zunächst wird die Kunststoffmasse mit Querbewegungen kräftig in die Naht gedrückt. Es ist notwendig, das völlige Fehlen von Klumpen und Lufteinschlüssen zu erreichen.
- Danach wird entlang der gesamten Naht eine dünne Kittschicht aufgetragen, deren Breite einige Zentimeter breiter ist als die Breite des Verstärkungsbandes.
- Das Klebeband wird auf den frisch aufgetragenen Kitt aufgebracht und mit den Fingern leicht nach unten gedrückt. In diesem Zustand bleibt es für eine gründliche Feuchtigkeitsimprägnierung einige Minuten..
- Während die Mischung plastisch bleibt, muss das Klebeband mit einem Spatel leicht nach unten gezogen werden. Es ist notwendig, alle Falten zu glätten und die Verstärkungsschicht so tief wie möglich zu ertränken – es ist optimal, wenn sie fest auf dem Papier liegt.
- Nach dem Entfernen des überschüssigen Kitts wird die Fuge mit einer dünnen Schicht von 20 bis 30 mm Breite bedeckt. Werksverbindungen werden bündig überschrieben.
Eckverbindungen weisen keinen großen Verarbeitungsunterschied auf. Die einzige Ausnahme ist die Entwicklung der Fähigkeit, das metallisierte Band korrekt zu biegen und präzise in die Eckverbindung einzulegen. Ein abgewinkelter Spatel hilft dabei normalerweise..
Gleichzeitig mit dem Abdichten der Nähte werden die Spuren der selbstschneidenden Schrauben mit der gleichen Ausgangsmasse eingeebnet. Nachdem die Fugen vollständig trocken sind, werden sie mit einem Schleifgitter P-80 behandelt, um ein Absacken zu entfernen. Anschließend werden sie mit einer Grundierung gehärtet und mit einer dünnen Schicht Deckspachtel bedeckt, wodurch die Haftung der Oberfläche verbessert und die verbleibenden Unregelmäßigkeiten beseitigt werden. Nach dem Schutzgrundieren eignet sich eine solche Wand gut zum Tapezieren, bei dünneren Beschichtungen sollte die Oberfläche mit einer durchgehenden Schicht geebnet werden.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Vorgehensweise bei der Versiegelung und Verfugung von Trockenbau-Nähten kenne. Gibt es eine Do-it-yourself-Methode, die Sie empfehlen können? Wie schwierig ist es, und welche Materialien und Werkzeuge werden dafür benötigt?