In diesem Artikel werden wir uns den Prozess der Erwärmung einer Loggia oder eines Balkons genauer ansehen. Wir werden auf die Probleme eingehen, die vor Beginn der Arbeiten zur Isolierung auftreten, wir werden über die Methode und die Materialien entscheiden, wir werden über das Verlegen elektrischer Leitungen sprechen.
Wohnungen mit einem zusätzlichen Bereich, der eine Loggia oder einen Balkonraum darstellt, haben in den Augen von Wohnungseigentümern ohne diese Räumlichkeiten einen größeren Vorteil. Aber wie werden genau diese Loggien und Balkone benutzt? Im Sommer können Sie dort einen Leuchttisch und Sessel aufstellen, frische Luft einatmen oder einfach an der Wäscheleine ziehen und die gewaschenen Sachen trocknen. Mit dem Einsetzen des ersten kalten Wetters werden Balkone und Loggien zu einem Ort für die Aufbewahrung verschiedener unnötiger Gegenstände. Mit den ersten Frösten können Sie problemlos auf einen Kühlschrank verzichten und verderbliche Lebensmittel aufbewahren. Immerhin sind Quadratmeter Wohnfläche heute teuer – warum vergessen wir „inhaberlose“ Räumlichkeiten, die mit modernen Dämmstoffen einfach in Wohnzimmer umgewandelt werden können? Ohne Verzögerung bis „morgen“ beginnen wir, die Loggia und den Balkon zu wärmen – die Anleitung in diesem Artikel.
Fragen, die vor Beginn der Arbeiten zur Isolierung der Loggia geklärt werden müssen
Zunächst müssen Sie über den Zweck des zukünftigen isolierten Raums entscheiden, ob es sich um ein Arbeitszimmer, einen Kindergarten oder beispielsweise einen Raum für Sporttraining handelt. Diese Wahl hängt zu einem großen Teil von der Größe der Loggia ab, zu einem größeren Teil von ihrer Breite – wenn sie weniger als eineinhalb Meter beträgt, ist sie für eine Studie zu eng. Der Zweck der zukünftigen Verwendung der isolierten Loggia hängt von der Anordnung der Verkabelung, den Positionen und der Anzahl der Steckdosen und Beleuchtungsgeräte ab.
Wichtig: Geben Sie die Idee, eine Loggia und einen angrenzenden Raum zu kombinieren, vollständig auf, indem Sie einen Teil der Wand zwischen ihnen entfernen!
Dies ist die Außenwand des Gebäudes, was bedeutet, dass sie tragfähig ist, keine zusätzliche Erweiterung der Öffnung darin, außer möglicherweise das Entfernen des Rahmens und des Türrahmens (wenn sich die Loggia hinter der Küche befindet) ist absolut unmöglich! Nachrichtensender veröffentlichen regelmäßig Berichte über die teilweise Zerstörung ganzer Eingänge in mehrstöckigen Wohngebäuden, da der Eigentümer einer der Wohnungen die Wohnfläche durch Abriss eines Teils der tragenden Wand vergrößern wollte – denken Sie nicht einmal darüber nach!
Der Grund, warum die Loggien im Winter stark gefrieren, liegt in der großen Verglasungsfläche dieses Raumes – schließlich wurde er von den Architekten für einen Wäschetrockner und nicht für Wohnräume entworfen. Es scheint, dass das, was hier schwierig ist – einen Teil der Fensteröffnung mit Mauerwerk oder Fassadenputzplatten mit einer Isolierschicht zwischen den Paneelen zu verlegen, und das Problem gelöst ist. Aber nicht alles ist so einfach – aus Sicht der offiziellen staatlichen Stellen beeinträchtigt die Verkleinerung der Verglasungsfläche der Loggia das architektonische Erscheinungsbild des Gebäudes, was bedeutet, dass dies nicht zulässig ist. Eine weitere Verglasung des Balkons ist zulässig, da dadurch die Brandgefahr durch eine versehentliche Zigarettenkippe aus den oberen Etagen verringert wird. In den letzten Jahren haben die Aufsichtsbehörden in keiner Weise auf diese Eingriffe in das „architektonische Erscheinungsbild“ reagiert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie weiterhin nicht darauf achten werden – es ist besser, keine ernsthaften Änderungen an der vorhandenen Verglasung der Loggia vorzunehmen. Der Wärmeverlust durch die Verglasung der Loggia kann erheblich reduziert werden, indem moderne doppelt verglaste Fenster installiert und die Fugen zwischen neuen Fensterrahmen sowie Rahmen und angrenzenden Wänden sorgfältig abgedichtet werden.
Über die Erwärmung der Loggia muss nachgedacht werden. Wenn dieser Raum nach der Isolierung als vollwertiger Raum genutzt wird, in dem eine Person lange Zeit anwesend ist, können Sie nicht darauf verzichten. Die Idee, eine Heizbatterie zu installieren, die von einem zentralen System in der Loggia gespeist wird, ist verlockend, aber dies ist durch die kommunale Gesetzgebung verboten. Der Grund für das Verbot ist folgender: Bei der Planung des Gebäudes und seines Heizungssystems wurden die Loggien nicht berücksichtigt. Daher führt die Installation einer Heizbatterie in diesen Räumen zu einem Temperaturmangel im System zur Beheizung anderer Wohnungen. Wie Sie sehen, geht es hier überhaupt nicht um den Diebstahl von Wärme, und Ihre Versuche, den Bereich der Loggia in den gesamten beheizten Bereich der Wohnung einzubeziehen, werden von allen Behörden garantiert abgelehnt. Die Installation eines Wasserkühlers auf einer Loggia ist nur zulässig, wenn Ihre Wohnung über ein individuelles Heizsystem verfügt, dh von einem darin installierten Kessel beheizt wird. Es bleibt nur die Möglichkeit, die Loggia mit elektrischen Heizungen zu heizen – Infrarot, Konvektion oder mit einer elektrischen Fußbodenheizung.
Vorbereitung einer Loggia (Balkon) zur Isolierung
Zu diesem Zeitpunkt ist der Loggia-Raum vollständig von allem befreit, was darin gefaltet ist – nach der Reinigung sollte er vollständig leer sein. Die vorhandenen einfach verglasten Holzrahmen müssen dann entfernt werden, da sie durch moderne ersetzt werden müssen. Wenn der Balkon einen Metallzaun hat, muss dieser abgeschnitten werden (eine Mühle ist erforderlich). Anstelle der alten Brüstung muss eine neue aus leichten Keramiksteinen oder Schaumstoffblöcken ausgelegt werden. Die neue Brüstung kann etwas höher als das alte Geländer herausgebracht werden, aber nicht übermäßig – ändern Sie das „architektonische Erscheinungsbild“. Entfernen Sie den Boden der Loggia vollständig. Wenn sie aus Fliesen besteht, können Sie sie verlassen, indem Sie einen Teil der Fliese für die Ausgabe der Ziegelbrüstung ausschneiden.
Messen Sie die Abmessungen der freien Öffnung über der Brüstung, und Sie müssen sie mit einer Gebäudeebene entfernen. Bei gleichen Höhen auf gegenüberliegenden Seiten kann es zu gravierenden horizontalen Unterschieden kommen, dh entgegengesetzte Punkte können sich auf unterschiedlichen Höhen von der horizontalen Bodenebene befinden. Messen Sie die Winkel und messen Sie die Wände, die Decke und den Boden. Erstellen Sie eine Zeichnung mit diesen Abmessungen – nützlich.
Loggia-Verglasung
Je nach Isolationszweck und Temperatur der kalten Jahreszeit können neue Rahmen mit einem Glas oder mit doppelt verglasten Fenstern aus zwei oder drei Gläsern mit einer wärmereflektierenden Folie versehen werden. Die Rahmen selbst können aus Aluminium, Holz oder Kunststoff bestehen, die von innen mit einem verzinkten Metallprofil verstärkt sind.
Messungen und Empfehlungen für die Verglasung der Loggia erhalten Sie vom Vermesser der Verglasungsöffnung. Er führt auch alle Messungen durch – berücksichtigen Sie in Zukunft mindestens ein Fenster im gesamten Verglasungsbereich für die Belüftung der isolierten Loggia.
Warnen Sie den Vermesser, dass Sie freie vertikale Bereiche zwischen den extremen Rahmen und der Wand benötigen, die auf jeder Seite etwa 70 mm breit sind, d. H. Die Rahmen an den Seiten der verglasten Öffnung sollten sich nicht in der Nähe der Wände befinden. Für die anschließende Isolierung der Wände der Loggia müssen eine Isolierschicht, ein Metallprofil oder ein Holzbalken angebracht und anschließend die Verkleidung fertiggestellt werden, damit sich die Wände innerhalb der Loggia leicht bewegen. Wenn Sie doppelt verglaste Fenster in der Nähe der Wände installieren, werden die Seitenprofile der Rahmen in die zu isolierende Wand „eingelassen“. In den freien Bereichen zwischen den Rahmen und der Wand wird ein Holz installiert und zwei Schichten Wärmedämmung (vor und nach dem Holz) verlegt.
Bitten Sie die Darsteller, bei der Installation einer neuen Verglasung einen Abdeckstreifen von außen anzubringen – ein spezielles Plastikband, dessen Breite zwischen 30 und 70 mm liegen kann. Und noch etwas – trotz der Klebeschicht auf der Rückseite des Abdeckstreifens sollten Sie ihn mit kurzen selbstschneidenden Schrauben mit einer Stufe von 500 mm am Rahmen befestigen, da der Klebstoff mit der Zeit austrocknet und der Abdeckstreifen mit Sicherheit zurückfällt.
Isolierung des Loggia-Bodens
Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun: Legen Sie die Isolierung direkt auf den Boden, legen Sie die Bodenabdeckung darauf; Legen Sie Holzstämme auf die Isolierung und eine raue Basis des Bodens – die Hauptbeschichtung. Wenn es möglich ist, die Aufgabe zu vereinfachen und den Boden nicht auf Holzstämmen anzuheben – wir verlegen nur Dachmaterial, kleben die Fugen mit einem Dichtungsband und verlegen, wenn die Bodenhöhe die Schwelle der Loggia-Tür zulässt, den Bodenboden aus Spanplatten oder OSB-Platten, die mit Leinöl imprägniert und weiter getrocknet sind. In diesem Fall werden wir die Isolierung nicht verlegen, da kein Platz dafür ist.
Als Wärme- und Dampfsperre beim Isolieren einer Loggia oder eines Balkons werden am häufigsten Penofol oder Penoplex verwendet. Die erste Isolierung besteht aus geschäumtem Polyethylen, die zweite aus extrudiertem Polystyrolschaum. Beide Materialien verfügen über gute Wärmedämmeigenschaften, sind einfach zu verwenden und praktisch abfallfrei. Sie werden nicht für den Einsatz in Wohngebäuden empfohlen. Die Gründe sind folgende: Trotz der angegebenen Entflammbarkeitsklassen, nach denen diese Heizungen nicht brennen und die Verbrennung nicht unterstützen, beugen ihre Hersteller gleichzeitig ihre Herzen – Penofol und Penoplex schwelen perfekt und emittieren eine erhebliche Menge Kohlendioxid und Kohlenmonoxid. Es ist besser, die Bewohner der Wohnung und des ganzen Hauses so weit wie möglich vor solchen Brandfolgen zu schützen, indem nur eine Isolierung auf Mineralwollebasis verwendet wird.
Für den Bodenbelag des isolierten Bodens auf der Loggia benötigen wir also: Dachmaterial, das ausreicht, um die Bodenfläche der Loggia mit einer kleinen Überlappung an den Wänden zu bedecken; eine Rolle selbstklebendes Klebebandversiegelungsmittel wie „Guerlain“; Holzbalken 50 mm breit zum Setzen von Stämmen; gerollte Mineralwolle mit einer Dicke von 50 mm; Bodenbelag für die Bodenbasis (Spanplatten, OSB 20 mm dick); fertige überdachte Böden (Linoleum, Laminat).
Die Bodenfläche wird von Schmutz und Staub befreit, Dachmaterial wird in einer Schicht darauf gelegt. Die Fugen zwischen den Dachbahnen, zwischen dem Dachmaterial und der angrenzenden Wand sind mit einem selbstklebenden Dichtungsband abgedeckt. Auf dem Dachmaterial werden Holzstämme mit einer Stufe von 500 mm installiert. Das Holz für sie wird mit der Höhe ausgewählt, mit der die Ebene des neuen Bodens auf das Niveau der Türschwelle gebracht werden kann. Berücksichtigen Sie bei der Bestimmung der Holzhöhe für die Stämme Folgendes: die Dicke des Dachmaterials (normalerweise 5 mm), die Dicke der Platten unter der Bodenbasis und die Dicke des Fertigfußbodens.
Die Protokolle werden auf Gebäudeebene festgelegt und durch Stangen geringerer Dicke miteinander verbunden. Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie die Protokolle nicht mit hoher Qualität befestigen – ihre Struktur muss zerlegt werden, damit sie vor dem Verfall verarbeitet werden können. Um eine perfekt horizontale Bodenfläche zu erhalten, müssen Sie kleine Stützbretter unter den Baumstämmen austauschen. Sie sollten nicht am Boden befestigt werden, da das Dachmaterial beschädigt wird. Bei der Gestaltung einiger Balkone sind die Platten, die die Bodenneigung zur Seite des Zauns bilden, um Regenwasser zu entfernen – Unterschiede von bis zu 90 mm horizontal zwischen der Innen- und Außenseite der Bodenplatte sind möglich. Berücksichtigen Sie dies beim Festlegen von Verzögerungen.
Nachdem die durch die Verzögerungen gebildete obere Ebene auf ein horizontales Niveau gebracht wurde, muss die gesamte Struktur zerlegt und der Riegel mit Oxol-Leinöl behandelt werden, um ihn vor Verfall zu schützen. Nachdem wir darauf gewartet haben, dass die mit einem Pinsel aufgetragene trocknende Ölschicht vollständig getrocknet ist, sammeln wir die Protokolle erneut. Diesmal müssen sie mit größter Sorgfalt zusammengefügt werden. Platten, die für die Basis des Bodens ausgewählt wurden, müssen auch auf beiden Seiten und an allen Enden mit einer Schicht Trockenöl beschichtet werden..
Nachdem wir die Behandlung mit Leinöl beendet, getrocknet und die Verzögerungen gesetzt haben, legen wir die Mineralwolleisolierung, für die sie entsprechend der Größe der Fächer zwischen den installierten Verzögerungen in Blöcke geschnitten werden muss. Mineralwolle lässt sich leicht mit einer gewöhnlichen Tischlersäge schneiden. Während der Arbeit damit müssen Sie einen Verband oder eine Atemschutzmaske anlegen. Kleine Mineralwollpartikel brechen ab und steigen beim Schneiden und Verlegen in die Luft.
In der nächsten Phase nach dem Verlegen der Isolierung werden die Grundplatten auf den Stämmen installiert und mit selbstschneidenden Schrauben für Holz daran befestigt. Weitere Arbeiten an Bodenbelägen werden zu diesem Zeitpunkt eingestellt – zunächst müssen die Dämm- und Endarbeiten an Decke und Wänden abgeschlossen werden. Die Oberfläche der rauen Bodenbasis für die Zeit der Arbeit mit der Decke und den Wänden ist mit zwei Schichten PVC-Folie bedeckt, die entlang der Kontur mit Klebeband befestigt sind.
Isolierung der Wände und der Decke der Loggia – das Anfangsstadium
Untersuchen Sie die Oberflächen der Decke und der Wände auf Risse und abfallendes Gips, Fliesen, Fliesen, sticken Sie alle zerbrechlichen Nähte, füllen Sie sie mit Polyurethanschaum und bedecken Sie sie mit Klebeband. Der nächste Schritt ist die Installation eines Holzträgers mit einem Querschnitt von 40 x 50 mm (vorbehandelt mit Leinöl) an Wänden und Decke. Der Balken wird mit einer Stufe von 500 mm über die Wände und die Decke freigelegt. Der Beginn der Installation erfolgt an der Verbindungsstelle der Ebenen von Decke und Wänden, dh an der Grenzfläche wird der Balken sowohl an der Decke als auch an der Wand nahe beieinander angebracht. Zur Befestigung des Holzes werden selbstschneidende Schrauben für Beton mit einer Steigung von 300 mm verwendet.
Dabei werden die Arbeiten an Wänden und Decke vorübergehend eingestellt – dann ist der Elektriker an der Reihe.
Elektriker auf der Loggia
In der Regel wird die alte elektrische Verkabelung der Loggia durch einen Aluminiumdraht 2×1,5 in einem gemeinsamen Geflecht dargestellt, der für eine einfache Lampe in einer 100-W-Lampe ausgelegt ist. Für einen vollwertigen Wohnraum ist eine solche Verkabelung überhaupt nicht geeignet – wir werden eine neue ziehen. Zuerst müssen Sie herausfinden, wo sich der Schaltkasten in dem Raum befindet, der der Loggia am nächsten liegt. Dieses Problem sollte vom Elektriker des örtlichen Wohnungsamtes geklärt werden, oder Sie sollten einen Schaltplan in Ihrer Wohnung in diesem Büro erhalten. Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht mit dem Wohnungsamt Kontakt aufnehmen möchten, können Sie eine neue Verkabelung von der nächsten Steckdose zur Loggia ziehen, einen Kanal von dieser zur Wand zwischen der Loggia und dem Raum stechen und dann ein Loch durch diese Wand bohren. Eine ausführliche Beschreibung dieses Prozesses finden Sie in unserem Artikel..
Für die Verkabelung zur Loggia können Sie ein Aluminiumkabel verwenden, z. B. APPV 2×2,5 oder 3×2,5, wenn eine Erdung angenommen wird (in Wohngebäuden gibt es meistens keine Erdung). Sie können ein Kupferkabel VVG 2×1.5 verwenden – es ist besser. Das elektrische Kabel muss in einen PVC-Wellschlauch verlegt werden, der die Zündung durch Kurzschlüsse vollständig verhindert. Dementsprechend muss der Kanal zum Verlegen des Kabels eine ausreichende Breite und Tiefe aufweisen, um den Wellschlauch aufzunehmen (ein Wellschlauch mit einem Durchmesser von 16 mm ist für ein Kabel geeignet). Das gebohrte Loch in der Wand zur Loggia sollte wiederum ein Metallrohr enthalten, durch das das Kabel gemäß den Regeln für die Durchführung der elektrischen Verkabelung zur Loggia geführt wird.
Am Ausgang des Lochs in den Raum der Loggia wird das Kabel erneut in den Wellschlauch eingeschraubt und in den Tuso-Kabelkasten für die Inneninstallation eingeführt. Der Ort dafür wird im Voraus festgelegt und vorbereitet. Für die Befestigung muss eine Holzhypothek (eine Diele von ausreichender Größe) installiert und an der Holzkiste befestigt werden. Am bequemsten ist es, den Lötkasten an der Wand anzubringen, die die Loggia vom angrenzenden Wohnzimmer, 250 mm von der vorhandenen Decke entfernt, trennt (ohne Isolierung und Dekoration). Ein Wellschlauch mit einem elektrischen Kabel im Inneren wird zwischen die Wand und die daran befestigte Stange geschraubt. Falls erforderlich, werden an den Stellen, an denen die Stange und die Wand passen, Löcher gebohrt, die etwas größer sind als der Durchmesser des Wellschlauchs. In die eingebetteten Platten werden Löcher für die Ausgabe des elektrischen Kabels gebohrt. Entscheiden Sie sich für den Installationsort von Steckdosen und Schaltern, den Installationsort der Lampe (Lampen), eine an der Wand hängende Heizung – an jedem Installationsort von Elektroinstallationsprodukten und an der Wand befestigten Elektrogeräten müssen Hypotheken installiert werden, an denen diese Elektrogeräte wiederum angebracht werden.
Das Kabel an den Installationsorten des Verkabelungszubehörs und in den Anschlusskästen wird um 70 mm länger als tatsächlich erforderlich herausgeführt, sodass das Elektrogerät in Zukunft bei Bedarf ausgetauscht werden kann. In keinem Fall dürfen die blanken Enden der Verkabelung über das Verkabelungszubehör und die Anschlusskästen hinausgehen!
Wichtig: Alle Schalter und Steckdosen, die an einer isolierten Loggia angebracht sind, dürfen nur extern installiert werden.
Wichtig: Stellen Sie die Anschlüsse des Stromkabels, das Strom vom Wohnbereich zur Loggia liefert, mit Kabeln her, die den Strom nur über die DIN-Schiene des Klemmenblocks auf die Steckdosen und Schalter im Anschlusskasten verteilen – keine Verdrehungen!
Schalten Sie nach Abschluss der Installation der elektrischen Verkabelung die allgemeine Stromversorgung der Wohnung aus und schließen Sie die Verkabelung der Loggia in der Anschlussdose des Wohnzimmers oder in der Steckdose an, an der der Kanal durchbohrt wurde. Jeder Anschluss (Anschlussdose oder Steckdose) erfolgt über eine Klemmenleiste (DIN-Schiene). Bitte beachten Sie, dass der direkte Kontakt von Kupfer- und Aluminiumkabeln während des Verdrillens zu einer Erwärmung des Aluminiumdrahtes führt, was zu einem Brand führen kann. Durch die Vermittlung eines Klemmenblocks mit Stahlkontakten wird eine Erwärmung und die Brandgefahr ausgeschlossen. Verwenden Sie den Klemmenblock auf jeden Fall, auch wenn die Verkabelung der Wohnung vollständig aus Kupferkabel besteht. Wenn sich in der alten Anschlussdose im Raum keine DIN-Schiene befindet, kaufen Sie die elektrischen Kabel und schließen Sie sie an.
Damit sind alle Arbeiten zum Verlegen der Verkabelung zur Loggia abgeschlossen – wir schalten die Stromversorgung der Wohnung ein und stellen sicher, dass alle Verkabelungszubehörteile mit Strom versorgt werden. Als nächstes schließen wir den entkernten Kanal im Wohnzimmer und beginnen erneut, die Loggia zu erwärmen.
Isolierung der Wände und der Decke der Loggia – weiter
Wir kehren zur Isolierung der Wände und der Decke der Loggia zurück. Der Balken ist bereits fixiert, es gibt eine Warteschlange zum Verlegen von Mineralwolle und Dampfsperre, Sie benötigen einen Strickdraht. Wir schneiden die Mineralwolle in Blöcke mit einer Breite, die den Abschnitten zwischen dem Holz an den Wänden und der Decke entspricht. Wir beginnen, sie von der Decke zu legen – wir brauchen einen Assistenten. Von den Werkzeugen benötigen Sie einen Konstruktionshefter mit 12-mm-Heftklammern – wir befestigen das Ende des Strickdrahtes mit ihnen an der Kante der Stange, legen die Isolierung auf und halten sie mit einem Draht fest, wobei wir sie zwischen zwei benachbarten Holzstangen im Zickzack herausziehen und jede scharfe Ecke mit einer Heftklammer aus dem Hefter befestigen. Nachdem wir die Dämmung an der Decke verlegt haben, wenden wir uns den Außenwänden zu – die Wand zwischen Loggia und Wohnzimmer muss nicht isoliert werden, da sie bereits „warm“ ist, aber das Holz wird wie an den Außenwänden daran befestigt. Versuchen Sie daher, das Verkabelungszubehör an dieser Wand anzubringen. Es muss nicht isoliert und mit einer Dampfsperrfolie abgedeckt werden. Dies bedeutet, dass es keine Schwierigkeiten gibt, die Isolierung unter der Einsatzplatte für eine Steckdose oder einen Schalter zu platzieren.
Ein Dampfsperrfilm muss auf die Isolierung gelegt, leicht gezogen und fixiert werden – er muss auf die Oberfläche aufgebracht, auf der oberen Stange und weiter entlang des Umfangs der Wände (Decke) fixiert werden. Die Installation der Folie sollte von der Deckenebene aus beginnen. In den Bereichen, in denen sich Wände und Decke treffen, muss die an den Wänden befestigte Folie um etwa 50 mm überlappt werden. An den Stellen, an denen sich Verkabelungszubehör befindet, wird die Folie um das Kabel, das zum Produkt führt, leicht geschnitten und festgezogen, dh das elektrische Kabel wird durch das Kabel geschoben.
Wichtig: Die Installation einer Dampfsperrfolie ist obligatorisch, da sonst der Holzbalken verrottet und die Mineralwolle unter dem Einfluss von Feuchtigkeit durchhängt, die in Form von Dampf aus dem Raum eindringt. Wasserdampf wird aufgrund des hohen Drucks im Raum erzeugt und von den Außenwänden angezogen, deren Außendruck aufgrund der niedrigeren Temperatur der kalten Jahreszeit geringer ist.
Fertigstellung von Wänden, Decke und Boden
Wände und Decken können mit verschiedenen Beschichtungen versehen werden – Kunststoff- oder MDF-Platten, Gipskartonplatten oder Schindeln. Als Bodenbelag können Sie Laminat, Linoleum verwenden oder Geld sparen und einfach die Basis des Bodens mit zwei Schichten Lack oder Farbe bedecken.
Die Endverkleidung sollte von der Decke aus beginnen, dann ist der Bodenbelag fertig und erst dann die Wandverkleidung. Nach dem Verlegen des Bodenbelags sollte die gesamte Oberfläche erneut mit PVC-Folie bedeckt werden, um ihn vor Beschädigungen während der Wandverkleidung zu schützen. In der Wandverkleidung ist im Installationsbereich des Tuso-Lötkastens ein Loch ausgeschnitten, an den Stellen, an denen Kabelzubehör installiert ist, werden nur Löcher für das Elektrokabel herausgeschnitten – ich erinnere Sie daran, dass alle Steckdosen und Schalter im Freien installiert werden müssen, dh vollständig über die Ebene der Wandverkleidung hinausragen.
Am Ende der Ummantelung der Außenwände der Loggia werden die Steckdosen und Schalter an das Kabel angeschlossen, das sie mit Strom versorgt, und an ihren Stellen montiert.
Die Isolierung der Loggia endet mit der Installation eines Sockels und bei Ummantelung mit Kunststoff- oder MDF-Platten mit Stoßstreifen an allen Kanten und Ecken, die durch Wand- und Deckenverkleidungen gebildet werden.
Wenn Sie beabsichtigen, die vorhandene Loggia-Tür durch eine neue zu ersetzen, muss die Installation vor dem Verlegen der Stämme oder der Bodenbasis und vor dem Installieren des Holzes an den Wänden erfolgen.
Kannst du bitte eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erwärmen der Loggia geben? Ich brauche genaue Informationen und Tipps, wie ich diese Aufgabe bewältigen kann. Welche Heizmethoden oder Geräte eignen sich am besten für die Loggia? Vielen Dank im Voraus!